Завершается винный путь двумя деревушками Yaiza и Uga. Они находятся так близко друг от друга, что на одном немецком сайте я прочла, что Уга это предместье Яйсы. На самом деле Уга просто входит в муниципалитет Яйса и выступает в путеводителях в роли Золушки.
Яйса
Яйса - очень везучий город. Находясь всего в 10 км от центра извержения, она совершенно не пострадала. Более того, местный пастор Don Andreas Lorenzo Curbelo оказался не только пытлив и любознателен, но и мудр настолько, чтобы оставить потомкам подробные дневниковые записи о первом годе извержения.
Почти год он наблюдал и фиксировал наблюдения с Montaña de la Cinta (439 м), у подножия которой расположилась Яйса. Вот первые строчки из дневника:
"1 сентября [1730], между девятью и десятью часами вечера, земля Timanfaya (Огненные горы) разверзлась в двух лигах (около 10 км) от Яйсы.. и огромная гора выросла из недр земли . "
Современные исследователи Огненных гор утверждают, что пастор выбрал самую правильную точку для наблюдения извержения. Можно сказать, что это был первый репортаж с места событий по теме «eruptions». Euronews отдыхает.
Яйса, по оставшимся для нас непонятными причинам, несколько раз завоевывала звание «самой красивой деревни Канарских островов» и пару раз даже - всей Испании. На наш взгляд она мало чем отличается от других белоснежных городков Лансароте. Муж предположил, что у Яйсы очень пробивной глава муниципалитета.
Однако, если ваш путь к национальному парку Тиманафайя лежит через Яйса, и вам захочется выйти из машины размять ноги, то без раздумий останавливайтесь и сделайте получасовую прогулку по «застывшей во времени, белой Яйсе».
Начните разумеется с главной площади Plaza de los Remedios у приходской церкви. Трехнефная Нуэстра Сеньора де лос Ремедиос была построена в 18 веке на месте часовни (1699 год), по-видимому в 1727 году, так как с этого года она стала независимым приходом, во главе с пастором Don Andreas Lorenzo Curbelo. К этому приходу относятся так же Femes, Uga, Chupadero, Mazo y Cassilas. Судя по скудной информации на ксероксных листках, прилепленных к одной из колон, лава остановилась у этой церкви. Упомянут некий внешний камень церкви. Один камень точно есть – посвящен 25-летию (1978-2004) со дня первых демократическиз муниципальных выборов. Другого мы не нашли. Кто найдет - будем признательны за фотографии и уточнения.
Верится в это с трудом, поскольку это центр города, а город, как известно не пострадал. Может в 18 веке это была окраина. Т.е. церковь и все что ниже – «застыло во времени»:), а все что ближе к Тиманфайя – новострой.
Церковь хранит образ Святого Марциала Лиможского, покровителя острова. Образ ранее находился в соборе Святого Марциала Рубиконского в Фемесе.
Собор в Фемесе не менее прекрасен, чем Нуэстра Сеньора де лос Ремедиос, и находится в очень красивом высоком месте с видом на океан, Playa Blanca и место, где было первое поселение европейцев под названием Rubicon. Т.е. Яйсе в очередной раз повезло.
Далее можно просто бесцельно бродить вокруг главной площади, натыкаясь на прелестные уголки. На противоположной от церкви стороне площади - Casa de la Cultura – Дом культуры по нашему. На самом деле это музей современного искусства. Благодаря Сезару Манрике, с современным искусством в Яйсе, как и в целом на Лансароте, все нормально.
Уга
В отличие от своей везучей соседки, Уга была снесена лавовыми потоками. Но ее кубические постройки и церковь в центре города выдержаны в том же стиле и так же белоснежны. Высокие пальмы и многочисленные маленькие садики создают ощущение оазиса среди застывшей лавы и черных песков.
Уга существенно меньше Яйсы, в ней всего около 1000 жителей (9000 в Яйсе). Но застывшей во времени ее не назовешь. Она выглядит более оживленной и деятельной.
Уга расположилась на окраине национального парка Тиманфайя и в начале «винного пути». Именно отсюда к парку Тиманфайя ежедневно отправляются верблюды, катать туристов по окраине Огненных гор. В местном, как бы правильней выразиться, верблюжатнике живет более 100 верблюдов.
В Уге находится школа традиционной канарской борьбы - лучи и студия известного канарского художника Педро Тайо, ученика Сезара Манрике. И самое неожиданное – в Уге отлично коптят норвежского лосося. В 1970 году этот бизнес организовала семейная пара из Гамбурга:)
Но мы-то стремились в Угу отнюдь не за этим. Хозяин финки(усадьбы), в которой мы жили первую неделю, написал нам список рекомендуемых достопримечательностей, которые в доброй трети не совпадали с цифрами на туристической карте Лансароте. Так вот Угу, по его мнению, стоило посетить ради Bodega de Gregorio, к которой, с легкой руки нашей приятельницы, накрепко прилипло название бодега Дядюшки Грегорио. Именно дядюшка материализовался на пороге открытой и оставленной без призора бодеги, в которой мы уже добрых четверть часа щелкали фотоаппаратами, стараясь не опрокинуть стоящие четким квадратом только что наполненные бутылки с белым вином.
Похоже мы ввалились, томимые жаждой, в часы сиесты. Рассматривая живописную бодегу, уставленную разнообразной винодельческой и вино-наливальческой утварью, а также брошенные в раковину бутылки с ершиком и брошенные пробки в полиэтиленовом мешке, мы, что-то почувствовав, разом обернулись к двери. На пороге, покачиваясь, со скорбным выражением на красном лице, мерцая очками, стоял дядюшка. Муж по-английски вежливо спросил – можно ли купить вина. Взгляд дядюшки стал несколько враждебным. Дело запахло неудачей. Тут приятельница мобилизовалась и вспомнив, что когда-то учила испанский, быстро и четко сказала то же самое на испанском. Дядюшка качнувшись преодолел порог, мастерски обошел кавалькаду бутылок с вином и оказался по другую сторону от них между цистернами, воронками, тазами и прочим. Откуда-то выудил сплющенные коробки, каждая для 2 бутылок и далее минут пять безуспешно пытался их собрать. Мы деликатно отвернулись и снова стали рассматривать бесчисленные бутылочки разных калибров.
За спиной раздался звук упавшей коробки. Вздрогнув, мы стремительно обернулись. Одна коробка была собрана и брошена к ногам, вторую коробку дядюшка собрал довольно быстро. Вытащил пробки, ловко заткнул ими бутылки (неужели их вручную можно закрыть, чтобы не пролилось? – удивился муж), запихал по две в коробку и застыл в задумчивости, что-то припоминая. «Не хотите ли сначала попробовать?» - проскрипел он.
В рекламе бодег везде написано, что можно сначала попробовать, и лишь потом выбрать вино. В некоторых предлагаются еще и закуски (сыры, оливки, сухарики). В одной такой на севере острова мы прилично выпили и закусили, пока пробовали.
Так что правила мы знали, сделали вид, что совершенно не удивились. Вежливо попробовали сухое и сладкое. Выразительно потыкав пальцем в упакованное и усиленно кивая головой, мол, именно это нам и нужно, заплатили по 4 евро за бутылку и счастливые вывалились на солнечную улицу. Тут же за нами раздался хлопок двери. Мы обернулись, дверь в бодегу была закрыта, дядюшка исчез, улица была тиха и пустынна.
Пройдя чуть дальше, мы вышли на главную площадь с симпатичной (не менее симпатичной чем в Яйсе) церквушкой с колоколами. На площади имелся универсам, работающий и в часы сиесты, и ресторан того же дядюшки Gregorio. Он тоже уже закрывался, мы успели лишь заглянуть полюбоваться развешанным хаммоном.
Нет, что ни говори, а Уга – город, приятный во всех отношениях.